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      都市呆得久了，连梦都是黑白的。我渴望彩色的梦，像孩子一样。
5月2日 淅淅沥沥的小雨。
　　清晨，吉普车载着我们，再一次逃离了城市，目标锁定在600KM外的偏关城。将行程置于雨中，是为了珍惜明日开始的晴朗假日。一路上，

湿透的空气，润酥的心情...
　　出京、过冀、入晋。
　　简单的“黄糕”“烩菜”，似乎只是“点”给我的“美味”，同行的人都难以下咽。看来，雁北荒原五年的青春岁月，给我留下的不仅是记忆...。迅速穿越大同城区，在云岗前停车驻留。
　　插队的第二年，我和伙伴们慕名前来。尽管那时的云岗荒僻、寂寥，佛像都披着厚厚的煤尘，我们仍被那神秘、肃穆、厚重的气氛所震撼、震慑。四个人同时攀上五窟后室三世佛的掌心伏身叩拜，一颗砾石几乎碰破了我的额头。相信冥冥之中，那大佛一直护佑着我……。
　　而今，像所有的旅游点一样，低俗的商气围绕着历经1600年沧桑的石窟，门票已升至60元。五万多尊石佛冷眼目睹和容忍着眼前的一切。人们肆无忌惮的游荡其间，没有一丝的虔诚。这绝世精美的雕像只能沦为现代人数码影象中的陪衬。到处是被破坏的痕迹，厚重的历史似乎就要被掀去，他们还能再挺立1600年吗？......。

      小雨时下时停，穿越左云的109国道布满坑洼和黑泥浆，过往车辆脏不忍睹。云西收费站后的一个丁字路口，竟把朝南的路标牌转向朝东矗立，让我们走了2公里瞎道。不管怎样，像左云右玉这样的地名，读起来却是让人唇齿留香的。
　　车进右玉，黄杨树多了起来。路旁的广告牌宣示：右玉是全国的绿化示范县。新生的杨树叶被雨水洗过后鲜嫩娇人，有湿润过的黄土映衬着，那色调真是“养眼”。这是黄土高原的边缘地带，地貌圆浑起伏，片片树林、层层梯田，一直伴在左右。在这样的公路上开车兜风真可以开辟成旅游项目。

      随着地势的升高，小雨竟变成雪花，渐成鹅毛。嫩绿的树叶在纷纷雪花中摇曳，从未见过的景观。赞美中，也让人心生一丝怜惜。其实，这里的生存环境是恶劣的：干涸的黄土地仰仗着老天的赐雨，无霜期只有一百多天。还记得那一年，突然的降温使大片地的玉米叶子，一夜之间由深绿色变成灰白的绿色，它们被冻死了。次年，领出的玉米都是瘪瘪的，磨成的面里也尽是皮子。
　　到达平鲁，天色渐暗，距偏关82公里。这是我最担心的一段路：地图上显示为县级路，要穿越管涔山，跨过三道边长城。协商后，大家一致同意：前行！路很窄，却非常平坦，看来从未被重车碾压过，更看出这儿的偏僻。
　　深山中，忽见一组颇现代的建筑群，让人有时空错乱的感觉。原来是“引黄入晋”第三级提升的枢纽工程。这儿还在搞“人定胜天”呐，我可怜的母亲河。
　　终于望见了偏头关雄伟的城楼，映衬在漆黑的夜空中，高高的、静静的…心中有一种莫名的激动，我居然置疑起眼前的真实。箭林弩雨、人嘶马鸣、战火映衬着城楼…，那是昨天吗？

      驶入关城。窄窄的石板路应是当年战马踩踏过的路，两边店铺的门面却被粗俗的现代饰材装点的不伦不类，绿酒红灯闪烁其间，流行音乐随处可闻…可惜可叹。当然，人们首先要生活、要温饱，环保和文保离得还很遥远。
　　县招待所条件还好，标间、套间都有，24小时热水，30元/床。
　　酒足饭饱。招待所餐厅的“老板”热情的过来攀谈，让我们了解到不少关于偏关城的信息：现在小城里居住着10万人，都过着自给自足的生活，500元的月收入在这里已经算是富裕，最好的公务员也就挣到600元，但这里的物价也很低，一桌结婚的酒席只需要200元。加上和外面来往很少，旅游也没有开发，所以民风还很淳朴。虽然偏僻，但人们的生活都还比较讲究，衣着也比较在意。不像一些印象中的偏僻小城，又脏又乱。
　　提起当年的偏关城，老板更是自豪。人们常说的三关就是指偏头关、雁门关和宁武关。其中偏头关属三关之首！明朝万历年间的“九门”中，就有偏关一个。
　　当我们问到偏关城除了这两座门楼还留有什么遗迹的时候，老板却很难说清。在他小的时候，小城还保存着以前的风貌，文庙、衙门一应俱全，但经过文化大革命的浩劫，这些遗迹已经荡然无存了。说到这里老板很是遗憾——本来我们偏关不比平遥差！不过他还是给我们介绍了一处遗迹——文笔塔，据说是由于当年小城地理位置偏僻，为了出些人才而修的，故命名为“文笔塔”。出城1公里就可以看到。（第二天早晨，我们有幸远观了文笔塔的芳容。塔并不漂亮，通俗的讲比较像一棵莴笋插在黄土高原上，但很有乡土气息。）
　　偏头关简介：
     “黄河曲曲涛西下，紫塞隆隆障北环”。明人崔镛的《偏头关》诗说明了偏头关在当时边防上的重要地位。这座偏头关，就是现今晋西北

的偏关县城。西濒偏关河，邻黄河谷地，东倚芦芽山脉北端的黑驼山，地形东仰西伏，因称偏头关，亦称偏关。它是明代“外三关”中最西面

一关，又有外关之称。
     偏头关城建于黑驼山的山坳内，城周近3公里，四面环山，形若覆盆。偏关秦汉属雁门，隋属马邑，唐置唐隆镇，名将尉迟敬德在关东建九龙寺。宋代，潘美镇河东，杨延昭威镇三关，沙场奋战，家喻户晓。现关城为明洪武二十三年（139O）筑起土关城，与内长城构成一套防御体系。万历三年（1575）关城再经改筑而成为一座要隘。清改置县，属宁武府，辖边墙四道。头道边在关北60公里处，东接平鲁县崖头东界，西抵黄河，长150公里，无墙而有藩篱。二道边在关北30公里处，北贯草垛山，西抵黄河岸老牛湾，南连河曲县石梯隘口，迤东达老营好汉山。长城至此分为内外，外长城即山西、内蒙古自然分界，内长城为雁北、忻州两行署分界。三道边在关东北15公里处，东接老营堡，西抵白道坡，长45公里。四道边在关南1公里处，东起长林鹰窝山，西达教场。今存边墙最佳处为黄河东岸桦林堡地段约30公里，全部砖砌，高耸于河岸之上，甚为壮观。其余大部分夯土犹存。明时这关的防备严密性，比宁武、雁门二关有过之而无不及。
     明代偏关实际上已处在北界。北接蒙古高原，西隔黄河与鄂尔多斯高原相对，内外长城在关东老营堡处相接。初时，蒙古势力不断侵犯边界，稍后又深入鄂尔多斯内部，屡犯晋西北，这关首当其冲。《偏关志》称：“宣大以蔽京师，偏头以蔽全晋。”这话一点不错。
     登上古偏头关，东望黑驼山，巉岩壁立；西望黄河，滚滚千里，长城与边墙依关蜿蜒，景色壮丽！诚然是一地险关雄，边防要冲，非属虚言。

      偏关至万家寨是35公里山路。空气中还弥漫着雾气，广阔的黄土高原被大自然刻蚀成沟壑，再被人们装修成梯田、点缀上村落，纯天然的景色真令人心醉。
     万家寨水利枢纽工程，是新世纪的杰作，它把黄河又拦腰斩断一次。坝下没有泻水，干涸的黄河故道布满乱石，惨不忍睹。据当地人介绍，万家寨水库控制着黄河的通断，只要这里三四天不放水，下游的黄河就要断流。想想3年前我们到达壶口，能看到那么壮观的场面还要感谢万家寨在那之前毫不吝惜的放水了。

      尽管出行时我会带上各式版本的地图，但随时与遇到的老乡攀谈问路是我的偏好，那常常会带给你意外的惊喜。在问及河东岸有没有依河而行通往河曲的路时，老乡告知：由此过黄河大桥，进内蒙，沿河至榆树湾，再过浮桥进入山西，可至。另一老乡插话说：今日没有放水，浮桥不能通行。看来，我们没办法感受走浮桥的乐趣了。
     大坝上是另一番风光：近500米宽的黄河，安静、清澈，盘卧在山间。很难相信这就是那条桀骜不逊，奔腾咆哮了几千年的黄河。

      晋蒙之间一条不宽的吊桥连接两岸，不为方便交通，只是个旅游项目：每人五元、每车六元，可进入桥头区。据说对岸内蒙有船，可走水路去游老牛湾，我们决定还是驱车前往。

      那墩台就像黄土高坡上的皇冠，但也是孤寂地、静静地挺立着，面对鄂尔多斯吹来的寒风。它那曾经坚固华丽的外衣，怕已筑进了农家的院墙或猪舍…。看着眼前的村民，想起当年戍边的将士。他们不会有我们感觉到的悲怆和豪迈，只有孤寂和清冷，他们曾在想些什么？我试想五年的插队生活如果在这个村中度过，该是怎样的心境？守着历史、伴着黄河，追忆金戈铁马带来的死亡和生气，感叹没有战争的被遗忘和抛弃。现实的情景似乎比历史还要凝重，让人有些伤感。

      汽车沿黄河而下。路在山间盘旋，长城在山上飞舞，山下就是梦一般清澈的黄河。遗憾我没有能力把这一切同时凝聚在一张照片中。应该说，从老牛湾到桦林堡是一段绝佳的风景区，该告知更多的朋友们。

      尽管黄河的水不多，可是两旁的峭壁还是可以让人想象到黄河奔腾时的景象。就在河岸的峭壁上，有一处“弥佛洞”的奇特景观。这就是我们下一个目标。

      正当我们欣赏周围的美景时，一个意想不到事情发生了，由于我过于陶醉于身边的景色，忽略了道路的情况，车子一斜，一半车身歪进了路旁的排水沟。说来也很悬，如果这个事故晚发生50米，整个吉普恐怕就要翻入几十米之下的黄河河道了！真是很运气。挂上四驱，轻松回到了路上，经过简单的检修，我们继续前进了。
     没过一公里，“弥佛洞”的指示牌赫然路边。这下才恍然大悟，原来是佛爷看你们一路有说有笑，这样简单的就能来见我怎还了得？！想当年唐三藏经过九九八十一难才终得真经，所以在快到的时候给你们来个小小磨难，于是就有了一公里前有惊无险的一幕。我们戏称：车子一歪就算是给佛爷磕头了。
     LD下车问路，可能是由于刚才的事故还让她心有余悸，一张嘴就是“老乡，问您一下泥猴洞在哪？”老乡顿时语涩“·#%#￥%#￥……”，相信老乡一定这么想：北京来的人就是不一样，敢管佛爷叫泥猴！
     停车在石城小学门口。步行500米进入一个貌似人家的院落，院内有一老汉看门，收票，票价好商量，我们共给15元。老汉看门的办法很有趣，可能也是由于来的游人不多，交了钱，把一个木栅栏门打开，让你们进去，进去后就把门锁上，一会出来的时候再从里面叫他，不知这么弄是不是怕有漏网之鱼逃票进入。

      这是一条修筑在河道峭壁上的“栈道”，一至两米，宽窄不等，垂直距河面有四、五十米高，一、两百米长，施以砖砌护栏。栈道尽头，有一天然石洞，洞口前被收拾成五、六平米的院落，高耸的崖壁成为天然的雨蓬。洞口的另一侧，有石阶小径可至河底，很险峻，该是僧人取水之路吧。洞口不大，里面竟分为两层，室内有梯相连，供奉着弥勒佛和四尊菩萨泥塑彩像。不过除了这个洞，那些塑像明显是新做的。据看门的老汉介绍，相传在汉代的时候，这个河道峭壁上的石洞里有一尊自然形成的石佛像，十分灵验，逐渐声名远布，香火旺盛。后毁于火灾。现已有五台山高僧前来视察，决意重修。
     游览30分钟后离开。路边黄河河道的峡谷忽然变得开阔了，好象黄河奔出了一座山门，景色立刻变得豁然开朗。
     娘娘滩是黄河上的一个小岛。当年，在晋、陕和内蒙古三省区交界的黄河出了河谷，就如脱了韁的野马，绿水横流，河面宽阔。娘娘滩如

江中的利刃，将黄河劈开成两半，前端不远处龙口峡峪中太子滩石岛昂首挺胸，傲然屹立于浪涛之中。两侧河面开阔，水流平缓。

      汉朝高祖时代吕后专权，曾将汉文帝的母亲薄太后贬到云中州，住在娘娘滩上，生下汉文帝以后，因怕吕后知道，她就把汉文帝藏在水寨峙圪台上，后来人们就把它叫成了太子滩。
　　娘娘滩虽仅高出水面不过数米，但历代洪峰均未上滩，当地人传说水涨时滩自高。不过由于近些年黄河缺水，尤其是万家寨大坝建成以后，娘娘摊变成了半岛，岛东侧的浅摊水很少，但仍能感觉到是在河底行车。

      驱车下公路，涉水上岛游玩。岛上有一座圣母祠（娘娘庙）供奉着汉文帝母亲。祠内有塑像和关于圣母生活的壁画，像小人书一样带有文字解说。娘娘庙不收门票，不过门口的小卖部会让你“请”香和炮，并称当地有这样的说法：“上香不放炮、神仙不知道”！所以在这里烧香拜佛的人，都会先点几个“二踢脚”。娘娘庙后墙连同高高的基坐面对着黄河主河道，虎皮石墙面上题有“黄河第一岛”五个金色大字，成了这恬静小村极不协调的现代标注。岛上房室都被桃、李、杏、海红、海棠树遮盖着，绿树成荫，田园如画。其间，居然有新建的什么旅游公司，有汽艇冲浪，有黄河大鲤鱼等等，可没见有人经营。
     和小卖部的主人聊了会儿天，知道了不少滩上的故事。比如娘娘滩上现在只有十几户人家，主要是老人，年轻人都不在这里住了。老人告诉我们，这里有“娘娘滩上不唱戏”的说法，只要一唱戏，黄河就会有大水。1972年的一次大水把村子淹了，庙也毁了。现在新庙里，只有那两块石碑是当年的东西。72年还在文革中，那些荒唐事可能比唱戏要热闹多了。
     滩上有一个渡口，停着几艘破旧的木船，可以渡汽车到河对岸也就是渡到内蒙境内，而且收费也非常低廉，每次10元。由于现在游客的增

多，渡船也承担了载客游览的任务，可以用同样的价格载游人到黄河上转一圈。

      岛的迎水面，但见黄河水无力地冲刷着脚下的石阶，似被子孙们束缚的黄龙在低低的呻吟。遥望宽阔河道对面的内蒙古，不见人迹。按原计划，我们要在这岛上留宿一夜。体会一下电视报道过的李贵雄老夫妇那残破的窑洞和温暖的土炕，体会一下被黄河水围绕着的梦境，而此时兴致索然。
     接下来的路程让人感到了无奈。随着地势平缓，河谷渐宽，河滩上竟是一座又一座的小工厂，喷吐着或黑或黄的浓烟；路左边的陡坡上，是一座又一座小煤窑，倾泻着或黑或黄的渣石。

     少得可怜的黄河水望着这一切，默默的向前流淌，我们伴着她来到了河曲。
     河曲是个古老的城市，“走西口”就是指山西人背景离乡去蒙古做苦力。当年出城的门洞阴森可怕，不知有多少人，出门就再也没有走进门。古渡流传着的民歌可以作证。出行前，我特地下载了三个版本的“走西口”，一路常听。看来，也只有这凄婉的民歌留传了下来，河曲已不再留下任何遗迹。宽阔的柏油路、高耸的牌楼、华丽的路灯…。几经探索，终未能找到那阴森的门洞和那个美丽古老的戏楼。黄河永远不停地从他脚下流过，他知道一切，现在确总是沉默。“请你告诉我，哪个地方能够渡过，古老的约旦河……”。
     河曲到五寨120多公里，我们整整走了四个小时，路况太差了。一路穿山，山间遍布着数不清的作坊式的小煤矿，污染极重。这儿出了安全事故，消息恐怕传不到山外边的。
     现在，是个县城就会繁华的让人吃惊，五寨也是这样。厕所砖贴得满城都是，霓虹灯映衬着巨大的广场，垃圾充斥着街道，各种车辆任意的行走着…。五寨宾馆已经住满，对付了半个小时，总算能住下了。每人50元。

 5月4日
     从五寨到卢芽山腹地东寨，是此行最大的遗憾。尽管事先规划要走这41公里山路，但几经打探却无人知晓，最终绕道阳方口、宁武，行110公里到达。而后在各游览区间穿行时，发现了这条土路，它从一个狭窄、幽静的山谷中穿越出来，还有一块小路标→“五寨”。很难想象这条路上的绝佳景色，这是越野者的遗憾。
     从未听说过的卢芽山风景区已被当地人草草的开发了，幸好只是初级阶段。东寨镇坐落景区中心，已有了早期的“繁华”，一串并立的小饭馆争相招揽着不多的游人。简单品尝了豌豆粉、蘑菇、悠面等纯地方风味，驱车进山。
     北行约一公里，路左侧依山势建成的庙宇-雷鸣寺，颇有气势，山门前的石阶怕有一百多级。山下的开阔地上一组簇新的建筑，原来这儿被“确定”为716公里长的汾河的源头。人称黄河第二支流的汾河发源地，竟是一个五六米见方的水塘，山间清泉自石崖上人工雕刻的龙口喷出，塘水深3米，清澈见底。当地人对这水的来源有很多说法：冰洞来水、天池来水等等，而我们则认为这个源头有些牵强，顺着峡谷向深山寻去，因为山谷中始终有水流淌出来。

      这一带就是宁武百里林海的核心区，华北落叶松分布最为集中，长势最好。华北落叶松，属中国特有树种，仅生长在华北地区的山西、河北以及辽宁等地。这种落叶松喜欢凉爽的气候，湿润的土壤，耐严寒，怕干热，多分布于海拔1600－2700米的高山地带。据说，芦芽山自古林木茂密，为历代皇家建筑宫廷的取材佳地。在秦汉时期，“红扦”就被调运都城，用于丛台、阿房宫、昭丽等宫殿建筑；应县的木塔，也是以华北落叶松为主材建成的，至今千年不朽不腐，巍然屹立。
     路旁，简陋的木制标牌“悬棺→”把我们引入一条更加幽僻的峡谷，入口石壁如门，沟内林木葱翠。行进3-4百米，见到了村民门设置的栅栏门，每人20元。

      这是个典型的“退谷”，总长有2、3公里，地势渐升。谷左侧山坡密布落叶松，右侧石壁危岩高耸，陡直光滑，崖下零散地排列几十户人家。村民们平地架起一条5、600米长的栈道，让游人穿村而过，可能是怕影响了他们平静的生活，亦或是为了防止逃票。村后的山谷更窄了，右侧陡壁寸草不生，可以清楚地看到地质造地运动时形成的皱摺和分层，每层岩石都有一、两米厚。陡壁中部距地面20米左右的一层，可能石质较软，竟被先人们凿洞、贯穿，像隧道一样，绵延数百米。穿行其间，大部分地段不能直起腰来，只有在隧道穿出崖壁的接口处，让人稍事喘息。隧道被一条峡谷切成两段，可能是分属两个部落吧，已被现代人用一道索桥连接了起来。 隧道外的石壁上悬挂着木棺，有嵌在岩洞里的，也有露在石壁外的，有用木桩支撑，也有用铁链吊捆的，既有一棺独悬，也有双棺并列，距地面高度不一，但皆能看得非常清晰，数数竟有11具之多。此外，在石门周围一带的山壁上，还有零星的悬棺分布。接近隧道的尽头，倚着崖壁建有一座小庙，真真是微缩的悬空寺，只可惜在2002年被一个夜里来上香的僧人失火烧毁，太可惜了。

      这个景区很有开发价值，只是地处偏远，少为人知。倚着庙前的石栏，我与10岁的二愣攀谈起来。他给我讲那个倒霉和尚的狼狈像、指给我看山崖上那块巨大的“摇摆石”…；告诉我村里的学校只有一到三年级，他已念完了。现在学校还有12个学生，一个老师。读四年级就要到七里路外的村子，所以他不再上学了，每天都爬上山来玩。当然，拣松子、挖野菜也是他生活的组成部分。我儿子在旁边默默地听着，他比二愣大九岁……。

      回到正路上，向东北方行车30分钟，就是卢芽山最著名的景点—万年冰洞。这儿开发的比较早，建有宾馆，还出租棉大衣。门票竟要70元，比故宫还贵。      
     从一个几米宽的洞口进入，顺冰洞的一道木梯下行，越走越窄。洞顶、洞壁、洞地面全被冰覆盖，偶有裸露的灰岩。冰层的最厚处达七、八米。据说，现在已开发的冰洞，最深处距地面有100多米，其下仍深不见底。这100多米深的冰洞，上下共分5层，最宽处的直径有20多米，最窄处仅一身之宽。我们钻冰甬道，下冰楼梯，过冰栈道，深入到各层观景。在领略过北国冰雕、南方溶洞后，并未感觉到这景观有多么瑰丽。但冰洞之奇，在于冰洞外面的气候条件，根本不能构成结冰的环境，特别是在这初夏季节，洞外碧草如茵，鲜花盛开，而洞内却依然是寒气逼人，冰笋玉立。更为称奇的是，就在冰洞的山之阳面坡上，处处冒着缕缕清烟，就像是整座山都在燃烧。据说是地下煤层在自燃。已经燃烧了几千年。通常说水火不相容，更何况冰与火！然而冰洞与火山却近在咫尺，隔岭共处，这种奇绝的自然造化实属罕见。

      在山间盘旋了近三公里，还穿过一个小村庄，思忖着又上了老乡的当了。转过一座山包，一车人都被眼前的景色惊呆了：夕阳的余辉下，一汪湖水静卧在群山的怀抱之中，水波不兴；湖边环绕着翠绿的杨柳，间或几块整齐的菜田；静的出奇，美的惊艳，像一幅油画，肆无忌惮地在你面前展开。吉普车欢快的轰鸣着冲下山坡，在湖边松软的土地上撒欢。无需讨论，这儿就是今天的宿营地。车上的人都已冲进画中，我开车去寻找住处。

       天池管理区是唯一可以住宿的地方，有个十几平米的小饭馆和容纳二、三十人的客房。虽然简陋，却已没有空房。踌躇间，忽见一群人跑来围在吉普车的周围，我惊异地走过去。“是北京的‘火腿’吗？”，一个不修边幅的中年汉子问道。“BG1GSF，充其量是个‘车腿’。”我话音未落，五、六双手一起伸了过来，“欢迎北京HAM！”。汉子指指身前的胸卡，“BG3BX，我们都是忻州的HAM，在这里聚会，看到你车上背的‘苗子’，还没能扫描到你的频率，就都跑出来了，很高兴有北京的朋友参加活动。”HAM是国际上对无线电爱好者的简称，恰与“火腿”是同一个英文单词，所以在中国，无线电爱好者被统称为“火腿”，而且有“天下火腿是一家的说法”。
     忻州火腿们的热情让我们受宠若惊。知道来意后，BX立刻做了布置：“BSK开车带路，UR和UO开车陪同，频率统一到436.150，带BG1游览天池，食宿由我们安排。”（火腿们之间是只称“呼号”的。）车队在湖区周围游荡着，车台里传来MBB的问候和介绍：
　　天池又称“马营海”，俗称“母海”，与元池又称“玄池或公海”、琵琶海、鸭子海、老师傅海、里海、外海等七个较大的湖泊组成了这个高山湖泊群——宁武天池，是与长白山天池、天山天池齐名等誉的避暑胜地。母海水面8.4平方公里，排行第二，湖面海拔1954米，湖水平均深度10米，形成原因不详，根据周围的地形分析，怀疑是原始陨石坑。天池水“阳旱不涸，阴霖不溢，澄清如镜”，是古宁武八景中首推的“天池锦鳞”。汉武帝刘彻、北魏孝文帝拓跋元宏、北齐皇帝高洋、高演及北齐后主、后汉刘渊、刘曜，隋朝杨坚父子、唐朝李渊父子等帝王均在此留下足迹。尤其是隋大业四年，隋炀帝敕令环天池起筑避暑行宫——汾阳宫，历经七年、迤逦百里达于今宁化乡。后因刘武周造反，毁于战火，其遗迹尚存……
     夜色中，湖岸上燃起篝火，篝火旁还架设起大型全段天线和几部电台。朋友们尽情歌着、舞着，并向全国通联。