[转帖] 走近喀什 - 梦萦天山 - 中国知青网

走近喀什

我2004年10月和儿子一起去了喀什，看到并了解了喀什，

喀什，古称疏勒。全称喀什噶尔，意为“玉石集中之地”，素有“丝绸之路上的明珠”之称，她处于一个独特的地理位置，位于祖国的西北边陲，是真正意义上的边城。她南北各依托昆仑山和天山这样雄伟壮阔的两道山系，东临有着无尽地下资源的塔克拉玛干大沙漠，西邻“世界屋脊”的帕米尔高原，西面是中亚、南亚等众多伊斯兰国家，数千年来，喀什作为古“丝绸之路”的交通要道，作为亚欧大陆上的一个重要城市，一直是中外商人云集的国际商埠，可以说，她一手牵着亚洲，一手挽着欧洲，送走东方的使者，迎接西方的商旅，波斯文明和中原文明在这里碰撞，东西文化在这里交融，数千年来，喀什为东西经济文化交流作出了重要的贡献。

这里还曾创造了辉煌一时的突厥语伊斯兰文化，产生过《突厥语大辞典》和《福乐智慧》，这里也是最早接受佛教、最早接受伊斯兰教的地方，而在佛教文化和伊斯兰文化的较量和斗争中，最终伊斯兰文化统领和主宰着人们的思想，并成为全国最著名的伊斯兰城市，成为穆斯林心中的圣地。

你是风儿我是沙的吸引――参观香妃墓
第一站到的是香妃墓，因为一部《还珠格格》，因为那句你是风儿我是沙让香妃成为传奇，更让香妃墓闻名遐迩。一直以为香妃墓只是香妃自己的墓地，到了那里才知道，其实香妃墓是阿帕克霍加整个家族的墓地。“霍加”意为圣人后裔，这一陵墓埋葬着喀什“霍加政权”之王、白山派首领阿帕克霍加及其家族成员，是我国最大的伊斯兰教圣人陵墓。之所叫香妃墓是因为传说在阿巴克霍加后裔中，有一位叫伊帕尔汗的女子，身体飘有奇异的香味，曾被乾隆皇帝封为香妃，深得乾隆的宠爱，因为远离故土割舍不了对家乡的眷恋，死后运回故里喀什，安葬在家族的墓地里，所以当地人又称此墓为“香妃墓”。

从外表看，香妃墓更像一座富丽的阿拉拍宫殿。二十多米高的大厅中央是巨大的半球形穹顶，大厅里没有一根柱子，地面上排列着阿帕克霍加家族成员的坟墓，大型的是男性墓，小型的是女性墓，每一块墓上都覆盖有各种图案的花布，花布的作用是一方面是表示对死者的尊敬，另一方面又起着保护墓包的作用。导游指着中间一个盖着黄色绸布的墓告诉我们那就是香妃墓，在众多的墓前并不显眼。根据伊斯兰习俗，他们是生不带来，死不带走，提倡薄葬，显赫者的坟墓里并没有什么陪葬品，这也许就是这么大一个贵族墓地，这么多年来从来没被盗掘和破坏的原因吧。

穆斯林心中的圣地――艾提尕尔清真寺

来到喀什，必须去的地方就是艾提尕尔清真寺，因为艾提尕尔清真寺几乎是喀什的一个标志，有着500多年历史和巨大影响力的艾提尕尔清真寺是中亚最有影响的三大清真寺之一，所以喀什也成为我国所有穆斯林心中所向往的麦加城。

清真寺长方形的寺门两侧，矗立着两座18米高的米黄色砖砌塔楼，塔身用雕镂瓷砖砌出色彩绚丽精致的图案。塔顶各有一召唤楼，楼顶铁杆高擎着金属铜铸月牙，直插天际。听导游介绍，月牙寓意深刻，代表着阿拉伯半岛的弯月形，也像征着希望和纯洁，是伊斯兰教的“著名标志”。门上方刻有阿拉伯文的《古兰经》，《古兰经》在伊斯兰人民心中有着至高无尚的地位，超过法律对他们的约束和效力，是伊斯兰民族灵感的释放和慰藉，是真主的语言，是完美无缺的神诗。

走进大门，庭院内古树森森。花草丛生，浓荫匝地，中间是一池幽深的碧水，安静恬然又不失肃穆。南北和有一排讲经堂，礼拜堂位于寺院西部的高台上，分外殿和内殿，每殿地面铺有伊斯兰民族风格的地毯，专供教徒们礼拜之用。殿正中是一块特大地毯，约十几平米，是伊朗总统访问艾提尕尔清真寺时赠送的，由此可见艾提尕尔清真寺在世界宗教文化界的地位。殿中有很多雕花的柱子，上面有着精美的图案，仔细看有佛教中的万字花，可见在喀什的宗教历史中，依然有佛教被伊斯兰教所颠覆、被融合的影子，依然有佛教和汉文化的影响，只是虔诚的穆斯林们是不肯承认这段历史的，他们只相信，他们祖先，他们的心中一直信仰的是真主安拉。

我们按照寺里的规矩脱鞋而入，听说以前是禁止女人和非穆斯林信徒进入的，现在政策放开，女子才有缘得以瞻仰。我们走在地毯上，静静的感受着那份神秘和庄严，感受千百年来，穆斯林虔诚的信仰和他们心目中的神圣的安拉。

来到寺里最重要的中心位置，内殿中大阿訇的讲经台，讲经台只有一个供阿訇讲经时用的椅子和一块标志教徒们作礼拜时间的钟表，周围没有供奉的神像或创始人穆罕默德之像，也没有类似教堂或者寺庙那种华丽的壁画，因为伊斯兰教不搞偶像崇拜，他们认为信奉的真主安拉无时无处不在穆斯林的心中。虔诚的穆斯林信徒一天会做五次礼拜，即晨礼、晌礼、午礼、昏礼、宵礼，每次做１５分钟，周五是一个半小时。每逢“居玛日”（星期五）、古尔邦节和肉孜节，整个艾提尕尔清真寺连同中心广场都跪满人，最多的时候可达到１０万人，他们一起聆听学识渊博、德高望重的大阿訇讲经。阿訇在教徒们心中有着崇高的地位，阿訇是他们心中的神，阿訇的声音是神一样的意旨，阿訇一言既出，教徒们便着魔一样按他的意旨去办。我们去的时候不逢礼拜日，无缘见到阿訇，也无缘见到那样宏大的场面。放眼望去，讲经台四周空空如也，几根柱子，大片在片的红地毯，听导游说，整个建筑的结构设计上充分考虑了声学的原理，坐在各个地方的信徒都能听到阿訇的声音。

不是礼拜日，做礼拜的人不多，出来到寺里的院内，看到有几十个做礼拜的信徒，都脱了鞋面向西方跪在地毯上，跟着前面的老者一起礼拜，我们路过他们时不停的按着快门，他们却目不斜视，旁若无人，虔诚于他们的信仰，一种庄严与肃穆油然从心底而生。

走出艾提尕尔清真寺，已是喀什的下午，寺门口的广场上有许多散步和闲聊的人，有的甚至在闭目养神，在午后的阳光下，显现出一派详和安宁。这就是喀什，在波斯文明与中原文明相互碰撞的几千年来，在国际交融与民族本色的相互浸染中，始终保持着一种恬淡而宁静，博大而深厚，独特而从容的姿态，让你想亲近她又无法融入她，想远离她却又被她深深所吸引。

远古与现代的交融――探访喀喇汗王朝旧城

经过一夜的休息，吃了当地风味独特的民族早餐，在导游的带领下，我们来到了最具民族风情的地方――喀喇汗王朝旧址，喀什老城区。也是目前中国惟一保存十分完整的以伊斯兰文化为特色的迷宫式城市街区。大凡来喀什的游客，都会来老城参观，因为这里是了解民风民居，了解民族文化历史的最好去处。

1000多年前，这里是喀喇汗王朝的政治、经济、文化中心。喀什本是中国最先接受佛教的地方之一，又是中国最早接受伊斯兰教的地方，在佛教与伊斯兰教长期的宗教斗争后，喀喇汗王朝在以喀什噶尔为中心建立了繁荣的喀喇汗王朝，按阿拉伯国家模式建立了伊斯兰教法统治，设立宗教法庭，开始了第一个突厥语民族伊斯兰王朝的历史，并创造了辉煌一时的突厥语伊斯兰文化，最著名的杰作有《福乐智慧》和《突厥语大辞典》。

我们所参观的喀什老城便是当时喀喇汗王朝居住的旧址，经历了上千年，这里仍是维族居民居住最密集的地方，其中也有喀喇汗王朝的后裔。

老城建在类似悬崖的山坡上，地势明显高出一截，也被称为高台民居，这里居住着近几千户人家，基本上是户户紧挨。房屋是用泥巴和杨木搭建而成的，通体呈土黄色且不怎么规整，木头都没有刨削加工，直接用来架构和支撑屋顶、阁楼和阳台，而且很多房屋上面又搭建房屋，很多家都在自己原来的房基上见缝插针，能垒多高垒多高，能盖多少盖多少，到处是突兀的小阁间和随意搭起的过街楼，整个老城感觉很拥挤且不结实的感觉，可导游告诉我们，虽然这里是木头加土坯的房屋，但很是牢固，不仅经历了近千年的风雨，而且还抗住了七级地震呢。

在老城里游走，不一会就迷了，到处都是胡同和小巷，分不清东西南北，也分不清哪是死活路哪是死路，导游告诉我们，到古城迷路的多着呢，如果不知道秘密，就走不出城了。凡是地下铺有六角砖的巷子就是出路活路，凡是地下铺方砖的巷子就是死胡同。哦，原来如此。

老城的白天，男人们忙于外出工作，儿童、妇女和老人就成了悠悠古巷里最生动的一道风景，小巷里多是在门外玩耍的小孩，一个个抹着泥巴的衣服上是一张张美丽纯朴的小脸蛋，你如果不是亲自看到，真的不知道维吾尔族的小孩个个都漂亮的似洋娃娃一般，每一个小孩子都有着大大的眼睛，长长浓密的睫毛，清纯的像一泓清潭，让人看了心生太多的怜爱，真的不忍离去，而最可爱的是这些孩子们会热情的和你打招呼，会用汉语说“你好”甚至会说“hello”。他们的父母们，那些纯朴的老城区民，会热情的把你邀请到家里，在葡萄架下的桌子旁或在屋内的地毯上，会给你端一杯奶茶或一盘烤馕请你品尝休息，这样的质朴，这样的感动在内地是罕有的。

因为居住密度太大，房屋年岁太久远，以及对重点民居和文物的保护，喀什政府建造了环境优美的小区请老城的居民搬迁，但让当地政府始料不及的是，老城的人们对自己用夯土筑成的家有着无法释怀的情感，至今仍有多数人不愿意离开自己传承了千百年的家，老城改造和文化保护，一时成为不好解决的事情了。

走在老城时宽时窄的巷道里，看着阿凡提似的白胡子老头、富态的维吾尔族老妪、嬉笑玩耍的小孩子、蒙面纱的女人、被时光洗的发亮的门环、半明半暗的土墙、古朴沧桑的木柱、纵横交错的巷道、城内清真寺上的新月……这一切让人仿佛进入了时光隧道，向着老城的深处走去，向那段已有两千年历史的时光中走去……

喀什噶尔那双迷蒙的眼睛――市区闲逛

一天下午我们去喀什市区看看，宾馆总台服务员向我介绍去民族手工街比较好，于是我和儿子便决定搭车去手工街。出门很容易搭了辆出租车，司机是个维吾尔族青年，我们告诉他要去手工街，他竟然不知道是去哪，不知道是他不太熟练汉语还是不太熟悉那个街道，一路上他不停的打电话问朋友手工一条街在哪，可最终还是没弄明白，这时，我们在他车上已围着喀什城快转一圈了，我便拿了旅游图指着对司机说，围着城区转一圈吧，这话他倒明白了，我们便在车上走马观花似的浏览着市区市貌，当到人民广场时看到了矗立着一尊非常大的毛泽东像，才想起来时听说过喀什的人民广场是全疆唯一一个完整保留毛泽东塑像为中心的广场，而且据说在全国也是绝无仅有的，其实不然，我们在库尔勒市区里也看到过广场上的毛主席像。

手工街街道两旁全是民族工艺品手工作坊，在这里看到了众多的能工巧匠和那些民族风格浓郁的民族工艺品。有加工金银手饰的作坊，有加工英吉沙小刀的作坊，还有加工铜器、铁器、乐器、木器的作坊，每一个作坊里都摆着精美的手工艺品，这些手工艺品的作坊大都是世代相传的手艺，都具有很高的艺术、审美、文化价值，在国际商贸融合于喀什的今天，在保留传统的工艺和销售手段的前提，又增加了专门为游客演示制作过程和出售成品的场所，这不但能提高艺人们的收入，又能更好的保留发扬、宣传介绍这些手艺，也算一个不错的办法。

手工街上不仅仅只是手工艺品，各类民族小吃也是应有尽有，金色的烤馕、香气四溢的烤肉、饱满欲滴的水果，等着奉献给你忍不住贪婪的胃口。最让我难忘的是冰渣酸奶和无花果，冰渣酸奶的制作方法很简单却很独特，是用维族人自制的酸奶加上从雪山上拉来的冻冰做成的冰渣再拌上蜂蜜，味道非常的爽口清凉，是夏季最受欢迎的冷饮。喀什独一无二的无花果也将成为我毕生的想念，因为离开喀什以后，便再也无处找寻了。在新疆时的我知道无花果是好东西，有丰富的营养和药用价值，入口甘之如蜜、回味无究。在新疆任何地区街头卖的无花果都是被挤压后的扁形，那是因为这里的风俗是成熟后的无花果需要小姑娘用手拍扁后再吃，那样味道会更香甜。赶快接过一片无花果的叶子吧，托起圆润芬芳又甘甜的果实，边走边吃边看，是何等惬意的事。

铜铺铁铺传来叮叮当当清脆的敲打声；乐器店里传来悦耳的管弦声里，冬不拉，热瓦甫，独他尔，久负盛名的乐器正在匠人灵巧的手中诞生；卖烤馕的维族大妈脸上露出详和的微笑；头顶食品盘的维族青年快步如飞，脸上却是从容与安宁；孩子飞奔的身影里是天真无邪的快乐；整个街道繁荣中透着详和、满足、与欢乐。

喀什并不算富庶，但生活在这里的人们却都很满足。他们有自己最钟情可口的美食，有自己热闹繁荣的巴扎，有自己的宗教与信仰，有自己的温暖的家，有自己熟悉并驾轻就熟的生活轨道，他们生活的很平静、美好、从容和安详，。任两千年岁月的长风缓缓吹过，生活和心态依然不曾改变，在被现代化城市不断包围的同时，默默体味着“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔，心远地自偏”的悠然生活。恪守着上千年的传统习俗，知足而满足地面对着现代城市的歌舞升平，我想这正是喀什的睿智和大气所在吧。

在喀什，最让人着迷的是街头巷尾那些过身裹纱丽，头蒙面纱的维吾尔族妇女，哪怕天气再炎热，也只会露一双眼睛。常常邂逅这样的眼睛，美丽、深邃、迷蒙又带着几分神秘，与你擦肩而过，你可以真真切切地感觉到她，却看不清她，读不懂她，如同这坐城市。

作家周涛说过：“你可以一眼望穿许多城市的五脏六腑，但你无法看透喀什噶尔那双迷蒙的眼睛。”是啊，喀什噶尔就像是那些蒙着面纱女人的眼睛，美丽、深邃、迷蒙又带着几分神秘，我们被她吸引，被她震撼，却无法看透她的美丽，这，便是她魅力所在。

在喀什的两天，我们无论如何也看不完喀什，读不懂喀什，所到之处，所述之言也只是浮光掠影，但是我知道，上下千年，风烟万里；高楼林立，古巷幽深；面向世界而又紧牵历史；与时俱进而又风貌独具的喀什噶尔，只要帕米尔高原的冰川不会完全融化，只要叶尔羌河的雪水不会断流，她一直会安静而从容的坐落在祖国西陲、天山南麓，不会被世界所遗忘。