标题：提篮桥，怎能忘记啊！

　　提篮桥，怎能忘记啊（1）

提起上海，人们都会很自然地想到那美丽的黄浦江，璀璨的东方明珠，高耸入云的金茂大厦，还有那迷人的外滩……可是，老上海们都知道，在黄浦江的北岸，曾经有过一个相当热闹的商业中心——提篮桥。说起提篮桥在上海滩很真有点小名气，它与豫园、陆家嘴、徐家汇、新虹桥、静安寺、不夜城、五角场、新天地、打浦桥、曹家渡、十六铺等处，被列入上海十二大著名街区呢。

提篮桥，我的出生地，我曾经在那块地方生活了整整十七年，从一个婴儿呱呱落地一直到初中毕业开赴吉林延边上山下乡。这里有我的童年、学生时代的回忆，也有我儿时成长的足迹。

去年初我回上海探亲，大哥还住在当年的旧居。可是眼前的提篮桥却让我感到很陌生，当年的繁荣景象、嘈杂的商业喧嚣声已不复存在。沿黄浦江北侧的大名电影院、和平照相馆、汇山里和东大名路旁的各家商铺早已关闭，旧房子人去楼空，一片废墟。我站在霍山路口，一眼能望到南面黄浦江对岸的浦东象树林般的摩天大楼。此时我仿佛听到留下的断壁残垣的呜咽声，象是哽咽着诉说它当年景气兴旺时的情形，一种荒凉、凄惨的感觉油然而生。
 

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抗日战争时期，提篮桥属侵华日本海军警备地区。日本投降后，隶上海市十八区（1947年改称提篮桥区）。解放后，地境隶提篮桥区接管专员第三、四、五、六办事处；1950年12月隶区冬防派出人员第二、三、四、五办事处，（1951年7月改称区政府派出人员办事处，1952年改称区人民政府办事处）自1955年起，地境先后在安国路、临潼路、长阳路、通州路、永定路、梧州路、西安路、海门路、东长治路、丹徒路、新建路、唐山路街道内。

1991年5月，海门路、东长治路街道办事处撤销，以其原辖地及原属唐山路街道办事处的同丰居委会地块，建立提篮桥街道办事处。

提篮桥，从广义上说这是一个街道的建制，（原属海门路街道，后与其他几个街道合并，更名为提篮桥街道）它位于虹口区东南部，与杨浦区接壤。东起大连路，折向杨树浦路到秦皇岛路，西至溧阳路，南临黄浦江，北沿鸭绿江路、周家嘴路、高阳路、唐山路、舟山路、昆明路。面积2.36平方公里。从狭义上说，我认为仅仅是指东起临潼路，折向惠民路，西至公平路，折向唐山路，南临黄浦江，北至唐山路、昆明路，这么一块地方。（未完待续）

 
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 前面不远处霍山路上的东山戏院

 
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 霍山路东头第一条弄堂－－人安里(霍山路21弄)

 
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 原名维也纳皮鞋店,后改名重庆皮鞋店

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 霍山路口的右侧原来是工人俱乐部,后为临潼初级中学,现为大名饭店

欣赏您的帖子，我也认识了您的故乡—提篮桥，一个很美的地方。上海不错，只是前些年单位组织旅游去过一次，走马观花的看一看，等有机会了一定再去,更要看看您介绍的提篮桥。

　　提篮桥监狱
　　提篮桥之所以在上海很有点小名气，这倒不仅仅是由于它曾一度是虹口区的商业中心、交通枢纽，其实该区真正的商业圈是在四川北路。提篮桥的真正名声还实在有点叫我说不出口，原来它最早时是清朝时期犯人杀头之处，如同老北京的菜市口。

　　清光绪二十七年(1901年)，上海公共租界工部局在提篮桥北面的第二条街，华德路(今长阳路147号)上建造了一所监狱。这座监狱由英国驻新加坡工程处设计中标，当年年底动工兴建，启用于1903年5月，当时的正式名称为上海公共租界工部局警务处监狱。因此，提篮桥的名气原是来之于上海人的一句口头禅：寻死黄浦江，枪毙提篮桥。意思是，你若想自杀，可以到黄浦江边往下跳，若想被枪毙，则应该去提篮桥监狱。

　　说起提篮桥监狱，那可真算得上是世界闻名。监狱初建时，主要有两幢4层楼的监楼，囚室480间，以及炊场、办公楼、医务所等占地10亩左右。1916年起，监狱陆续向北面和东西进行扩建；30年代初又拆除了部分初建时的建筑，进行了重建，直到1935年时基本定型。(现存建筑物均为1917～1935年间所建造)。该监狱占地60.4亩，拥有10幢4-6层监楼，近4000间囚室，还有工场、医院、炊场、办公楼等建筑的大监狱，共有建筑面积7万多平方米。监狱四周有5米多高的围墙，内部除普通监室外，另建有“橡皮监”(防暴监房)、“风波亭”(禁闭室)、“室内刑场”（绞刑房）和室外刑场等特种设施。由于它建筑精良，规模宏大，犯人收押数量多，最多达8000多人，大于印度的孟买监狱和日本的巢鸭监狱，因而号称“远东第一监狱”。

监狱主要关押对象是上海公共租界内判处徒刑的中国籍犯人。开始均收押男犯，从1904年起兼收女犯，1906年停止，1943年8月恢复收押女犯。从1935年9月起关押外国籍犯人。故老上海称提篮桥监狱为“外国牢监”。

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长阳路上的提篮桥监狱正门

　　解放前，提篮桥监狱曾囚禁过不少中国近、现代著名人物，其中有资产阶级民主革命家章太炎、邹容（1905年4月暴死狱中）。有中国共产党人任弼时(曾任中共政治局委员、中央书记处书记)、张爱萍(曾任国务院副总理、国防部部长)、曹荻秋(曾任上海市市长)、杨匏安(中共早期马列主义理论家)、许亚(曾任福建省副省长)、杨放之(曾任国务院副秘书长)、袁也烈(曾任水产部副部长，1955年授少将军衔)、刘鹤孔(曾任八机部副部长，1955年授少将军衔)、彭康(曾任交通大学校长、党委书记)、江上青(皖东北革命根据地创始人之一)、吴黎平(曾任化工部副部长)、徐君曼(曾任《中国青年报》秘书长)、李守宪（曾任中南民族学院党委书记）、陆维特（曾任厦门大学党委书记）、韩托夫(曾任暨南大学副校长)、阿英(著名作家)、周立波(曾任湖南省文联主席、著名作家)等。上述人员中，除章太炎、邹容外，大多未暴露真实身份，使用均为化名、假名。王孝和于1948年9月30日就义于狱中。目前在狱内建有“王孝和烈士就义处”，已列为上海市青少年教育基地。

　　抗战胜利后，日伪维新政府行政院院长梁鸿志、汪伪浙江省省长傅式悦、汪伪副总警监苏成德、上海“黄道会”头目常玉清等多名汉奸和曾任张作霖顾问的伊达顺之助、杭州日本宪兵队情报主任芝原平三郎、宁波日本宪兵队分队长大场金次等14日本战犯都枪决于监狱刑场。日本第三十四军参谋长镝木正隆少将等5名日本战犯于绞刑房执行绞刑。日本驻台湾总督安藤利吉陆军大将自杀于狱中(系中国境内自杀毙命的日军最高将领)。日本第六方面军司令官冈部直三郎陆军大将病死狱中(系中国境内因病死亡的日军最高将领)。

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　　解放以来，提篮桥监狱收押、改造、教育了大批罪犯，其中包括大汉奸汪精卫的妻子陈璧君(1949年7月从苏州监狱移押此狱，1959年6月17日病亡狱中)，汪伪政府的政要高官汪曼云（汪伪清乡委员会副委员长）、罗君强(汪伪司法行政部部长)、陈春圃(汪伪广东省省长)、吴颂皋(汪伪司法行政部部长)、周隆庠(汪伪行政院副院长)、王荫泰(华北政务委员会委员长)、江亢虎(汪伪考试院院长)、顾宝衡(汪伪粮食部部长)、夏奇峰(汪伪审计部部长)、陈济成(汪伪驻伪满洲国大使)、邹泉荪(伪华北政务委员会委员)、潘毓桂(天津市市长)、汪时璟(汪伪中国联合准备银行总裁)、倪道烺(汪伪安徽省省长)、张资平(作家)以及江青反革命集团骨干成员徐景贤、王秀珍、陈阿大等。通过改造教育，大多数罪犯能够认罪服法，改正恶习。许多人刑满释放后成为守法的自食其力的公民。

　　小时候，课余时间我经常到荆州路去玩，来回经过提篮桥监狱时老是有一种强烈的恐惧感。只见监狱大门门禁森严，厚重的花岗岩及钢筋混凝土浇灌的监狱大门八字型向外扩张，如同一头张着血盆大口的狮子。我总喜欢在马路的南侧隔着马路远远地绕着走，一边走一边睁大警惕的双眼不时地盯着监狱大门，唯恐一不小心被抓进去呀。

　　提篮桥，怎能忘记啊（3）

　　下海庙
　　说到提篮桥街区的名胜古迹，坐落在昆明路头上的下海庙是一定排得上的。据说，毛泽东主席1955年在上海视察时，曾问及当时在场的市党政领导：“上海有个下海庙，你们知道吗？”可见其影响深远。

　　下海庙俗称“夏海庙”、“义王庙”，位于提篮桥北侧的昆明路73号。据史料记载，下海庙始创于清代乾隆年间(l736-1795)，当时仅有房屋九间。提篮桥紧靠着黄浦江，又称下海浦，是黄浦江船只入海处，现正对庙门的马路就叫海门路。当时附近渔民每每下海前总要祈佑平安、奉祀海神，故修建了这么个小神庙，以后正式以“下海庙”为名。因庙宇近海，沿海百姓崇拜护海神妈祖，因此也以天妃娘娘及其它地方神一起奉神祀在庙中。

　　嘉庆中间(1796-1820)庙宇荒塌，由心意师太重修，此后作为一所临济宗的比丘尼道场。咸丰四年(1854)又购地八亩一分七厘多，逐步扩建，相传心意师太至98岁高龄时，交法成师太继任主持，陆续增建前殿等二十余间房屋殿舍。光绪二十一年(l895)，由法成的徒弟福星师太继任，光绪二十五年(1899)，又增建后殿等十余间房屋，至宣统三年，法成年87岁时尚在世。此后，先后由福根、觉莲继任。抗日战争初期，下海庙房屋被日军炮火全部焚毁。1941年起，由觉莲募资重新修建，至解放以后，基本保持原有规模。

　　1990年，经市和虹口区宗教事务部门批准；由上海市佛教协会筹建恢复。1992年1月30日正式开放，恢复佛教活动。1999年又进行扩建整修，为上海佛教活动主要场所之一。目前下海庙建筑面积约为1800多平方米。环境清净幽雅。该庙一共有三殿，前殿、后殿和东殿。前殿的大雄宝殿，正中供一佛二弟子；正中供释迦牟尼佛，东观音，西地藏菩萨。后殿供奉西方三圣，千手观音等像。东殿奉有天妃娘娘等像，此外还有斋堂等附属用房。有比丘尼16人，住持为昌修法师。

 
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　　下海庙在我的记忆中是很深刻的，从小学到中学的九年间，我几乎每天都要从庙前走过。

　　我家里兄妹共5个，大姐与我们年龄差得悬殊，在我出生前就已经嫁人了，剩下我和两个哥哥一个妹妹在一块儿长大。奇怪的是大哥、二哥和妹妹都是就近上学，走出家门便到了，中学也是很近的，偏偏轮到我上学时就不一样了。小学时我被安排到唐山路小学就读，从我家霍山路去学校上课，途中要跨过长阳路，从海门路走到昆明路，再往东折向舟山路，然后往北才能到唐山路，6年小学生涯比哥哥们多走了不少路。不曾想升中学时又考上了继光中学，该学校在高扬路和海拉尔路口，路程比小学还要远一倍多，来回路上要走一个多小时。在六十年代末，我离家去东北农村下乡，母亲生前老是在背后唠叨：“唉！老三生来就是出远门的命，从小读书就要走那么远的路！”言语中流露万般无奈。

　　刚上小学一年级时候，下海庙在我的心目中有点神秘，甚至有一丝恐惧。在放学回家的路上，每当走到昆明路和海门路拐弯处，我就谨慎地从庙对面的马路边悄悄溜过去，对下海庙“敬而远之”。只见庙的大门口进进出出的人个个神情肃穆，忧心忡忡；高墙里面烟雾缭绕，不时地冒出些火光；和尚咿咿呀呀的念经声和怪里怪气的伴奏声让我发憷。但是，走过几年后我就不再那么胆怯了。一则是自己也逐渐长大，再就是从班级淘气同年的嘴里知道，庙里边不仅没什么可怕而且可好玩了，他们早就把那里当作学校的第二操场了呀。

　　在他们的再三劝说鼓动下，我终于在一天下午温课时随同学们走进了下海庙。当我头一次迈过这座古刹大门的台阶时，紧张的胸口怦怦直跳。仔细一看，里面完全是另一种世界，好像回到了古代。庙门牌坊与大殿之间有一块很大的空地，下海庙原来有这么大啊！它比我早先想像的好多了。

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　　我蹑手蹑脚地挪到大殿前，里面光线很暗，隐隐绰绰地看见有许多泥菩萨，大概是弥勒佛、财神菩萨、关帝爷等圣灵吧。其中还有一尊很特别的菩萨，她的样子很像犹如披挂出征的穆桂英，身穿盔甲，头发上簪饰晃荡，左右手各擎着一面彩色令旗，两只眼睛炯炯有神地瞩视着前方，一副威风凛凛的模样。菩萨下面写着“下海庙眼睛娘娘”和“有求必应”等字样。有几个中年妇女虔诚地在一尊尊菩萨前插香，然后默默地跪在地上祈祷。

　　有了这回参观的经历，我的胆子也就大了，再以后进进出出下海庙就如同进游乐场一样，这里成为我儿时游戏的好场所。

　　从下海庙大门沿着海门路往西北不远就是唐山路公平路交叉处，那里有一处祭奠死人的地方，我记得好像叫国华殡仪馆。我读到三年级后，居然敢和同学们在那里参观、“捉迷藏”，胆子愈发大了，连周围的死人、棺材、死者亲人的悲哭声也不能影响我们的玩耍。

　　在我赴东北下乡后，每年回沪探亲也不时路过下海庙。现在进庙要买票了，好像要5元钱。我在想，一座破庙历经劫难尚能保存至今已属不易，但是它居然还能在车来人往的马路边占了那么大一块地方，真是不可思议。有时我也觉得很滑稽的：上海有个“下海庙”，又是上海又是下海，到底是上海还是下海？后来一想，也对，上海话里的“上”其中就有“去”、“到”的意思。上海人说“去外滩”，一般就说“到外滩去”或者“上外滩”，所以，“上”和“下”在这里都是一个意思，都是表示“去”或“到”。这个解释不知对否，尚有待考证。