老北京最好的早点，是一碗粥。棒子面粥或者大米粥，热乎乎的，
旁边有一碟子好咸菜，人们喝着稀粥，啃着馒头。
有人说，可以到街上买烧饼果子呀？
那时候，早点铺子少，就是有，人也太多，要排队。
很多人家是双职工，忙着上班，早点是头一天晚上的剩饭。
有老奶奶的人家，才能享受那清香的粥。
很多人没见过油梆子，只是在吴祖光的京剧《三打陶三春》里知道，
郑子明是卖油的，有个油梆子。
油梆子是一块红漆的木头，像瓢那么大，油光增亮，敲起来，声音悦耳。
有人说，油梆子是卖油的招牌广告，这话不全对。
老北京人听到油梆子，想到的不是买油，而是买咸菜。
油梆子的售货车很大，像个柜台。一个桌面，后面还有一个柜子。
桌面不是平的，有很多格子，每个格子里有一种酱菜。
北京的酱菜种类很多，酱萝卜、八宝菜、雪里蕻、酱黄瓜，罗丝转儿，等等。
柜子里放着酱油，香醋和精制的香油。
听到几声油梆子，孩子们回家报信。然后，很多奶奶和姥姥们就来了。
油梆子的生意好，车子一停，就是一个多小时。
在城里的酱菜铺，例如“六必居”，人们可以买到酱菜。
为了买点咸菜，谁还跑趟王府井？
油梆子来了，人们为啥不买油呢？买油可以去商店嘛，何必在街上买？
1954年9月，全国开始实行粮票、油票制度。
1955年以后，就听不到油梆子了。
实行票证制度后，老百姓的油还不算太紧张。
植物油少了，动物油补。市场上没有瘦肉，肥肉炼油。
家家户户的厨房里都放着一碗“大油”。
三年自然灾害了，人们才感到“油水”两个字的含义。
北京的食油是花生油和香油。
闹灾了，花生油变成了菜籽油。北京人吃不惯菜籽油。
东北亲戚带来了豆油。北京人吃不惯豆油。
那位朋友说，你们北京人咋这么多毛病呀？不是毛病，是正常。
那时候的菜籽油是黑色的，跟酱油似的，豆油的颜色也很深。
两种油都有异味，老百姓称之为“青气味”。
产生异味的原因，是榨油工序粗糙。北大荒的豆油就没有怪味。
那年月，有油就是好家伙，顾不得这些了。
缺油，人们想起了油梆子，可是，油梆子不见了。
70年代末，朝阳门外又见油梆子。
人们来到车前，还是买咸菜，不买油。
家里油不够，不用花钱卖，可以用粮票换。
走街串巷，换香油的小贩很多。
80年代初，北京饭馆奇缺，盖了很多简易的凉棚，供小贩们卖小吃，
同时，禁止走街串巷叫卖。油梆子从此绝迹了。